三谷飾屋さんに学ぶ【光と影を生かした撮影方法】|Creator’s Style Vol.2

現在はLeica Q2とPanasonic LUMIX S5II、SONYα7R IIIを使用しています。最近、海外旅行を機にLeica Q2も購入したので、プライベートではLeica Q2を持ち歩くことも増えています。そのほか、RICOH GR IIIやCanon IXY DIGITAL 930 ISなど、Panasonic LUMIX DC-G100なども使っています。

オールドレンズを使いたい時はSONYα7R IIIを使いますが、メイン機はLUMIXやLeica Q2などのフルサイズ機です。
GR IIIやIXYは「もう1台持って行っておこう」という時にカバンに忍ばせています。

「今日はLeica1台で良いや」という日もあれば、ポートレートを撮るときだとLeica Q2が28mmでちょっと画角が広すぎるので、LUMIXに35mmや50mmの単焦点を持っていく日もあります。オールドレンズを使いたいときはSONYα7R IIIだけ持って行ったり…。その日の気分で使い分けていることが多いですね。

SONYは汎用性の高さ、LUMIXは色が綺麗、など各メーカーそれぞれに得手不得手があるので甲乙は付け難く、撮影シーンや移動時間によってカメラやレンズを使い分けています。

そういう意味では「撮影スタイル」は変わるかもしれませんが、どのカメラでも「光と影を意識すること」は変わらず、色味やコントラストは現像である程度合わせるように意識しているので、作風には影響は出ていないように思います。

センサーサイズは問いませんが、ダイナミックレンジが広いカメラを選んだほうが光と影をコントロールしやすく、撮影難易度も下がると思います。

経緯としては僕の周りで使っている人がいたんですよね。そこから興味を持って調べてみたり借りたりしているうちに魅力に気づいて…。
先ほどお話しした色の部分とか、Leicaと協業していることとか、紐解いていくと意外と良いじゃん！っていう部分があったんですよね。

2月にインド旅行に行ったんですけど、それを機に購入しました。
インド旅行が決定した時はSONYしか持っていなくて、SONYは好きなんですけどレンズも大きいし、35mm1本だけ持って行くのも心配だし、インドって環境もよく分からなくて心配だったんですよね。

そんな時写真家の先輩に「初めてフォトグラファーとして海外に行くんだったら悔いのない機材選びをした方が良いよ」って話をしていただいて…。

レンズは35mmを軸に、スナップカメラなら28mm、オールドレンズなら50mm、何を撮るか決めてない日は24-70mmやフォーサーズの50-200（35mm換算100-400）mmなどのズームレンズと、こちらもその日の気分で使い分けています。単焦点とズームレンズを1本ずつ持ち歩くことが多いです。

好きで使っているのは35mmです。人の視野に近い画角が好きなんですよね。
写真のジャンルは色々あるし、自分自身も色んな写真を撮っていますが、個人的に好きなジャンルが「私写真」というジャンルで…。

つまり人に見せることが前提じゃない写真なんですけど、ポートレートを撮るときもSNS映えを狙った構図や意思をしっかり決める撮り方よりは、モデルさんとコミュニケーションをとりながら自然に撮るのが好きで、その撮り方に35mmは馴染んでくれるかなと思います。
35mmは被写体との距離感も遠すぎず近すぎずで丁度良いです。

プライベートでは三脚やストロボはあまり使用しませんが、夕景や夜景を撮影する際にはソフトフィルターを使用しています。ブラックミストはNiSi（1/4、1/2）かKenko（No.05、No.1）の物を使用しています。

光を印象的に撮影する場合は、逆光もしくは反逆光をレンズに入れて撮影するのが好きなんですけど、直射をレンズに入れてしまうと、光が鋭くなりすぎてしまうんですよね。
その光を気持ちよく飽和させる（描写する）ためにはソフトフィルターがあった方が良いと僕は感じています。

その中でもブラックミストを使う理由は、有名どころを一番最初に使ってそのまま馴染んでしまったって感じなんですけど（笑）。

ロケーションによって使い分けています。1つの光源に対して大きめに光を膨らませたい、例えば夕日の逆光で写真全体に光を回したい時はNo.1を、逆に夜のスナップでネオンが多く、それぞれの光や色を派手すぎない程度に強調したい時はNo.1に比べて淡く光を拡散させるNo.5を使ったり、被写体の光の強弱によってフィルターを付け替えるイメージです。

カメラを始めた頃にネットで買った防水カメラリュックを今も愛用しています。そろそろ買い替えたい気持ちもありますが、特に不便していないので愛用しています。
プライベートではお気に入りのメッセンジャーバッグに、カメラケースに入れたサブカメラを入れて、メインカメラはそのまま首から下げています。

スナップを撮る時の話になりますが、やはり地面が滑りやすいのでトレッキングシューズを履いて撮影することが多いです。
バッグも防水のものにしていたら安心ですね。

そうですね。今回は分かりやすいように光と影の撮影方法をそれぞれ分けて説明しますが、光を意識すれば影が重要になり、影を意識すれば光が重要になるので、根本的にはあまり変わらないんですよね。

このあと説明する撮影方法はあくまで1例で、実際は撮影環境によって少しずつ撮影の仕方が変わります。ですから、撮影場所に行ってから今回の内容をヒントに探る感じで実践していただければと思います。

ソフトフィルターやオールドレンズで光を柔らかくした撮影の場合、ポートレートであれば被写体の肌の質感も柔らかく表現されます。また個人的な見解にもなりますが、逆光を入れた写真からはどこかセンチメンタルな、感情を掻き立てられるような効果を感じます。
順光と逆光を使い分けることで、被写体となる人物やロケーションをどのように強調させるかを意識しながら光を使い分けることが重要だと思います。

また、影を意識して陰影をつけて撮影すると、ドラマチックな印象が演出できるというメリットがあると思います。被写体が浮かび上がるので立体感も出やすいです。

光と影が強調される時間帯や天気を選ぶことでしょうか。
逆光で光を強調したり、ブラインドの影を体に当てるようなポートレートを撮影する場合は夕方が良いでしょう。斜陽の時間帯は光が強く、フレアも影も出やすくなります。

スナップで影を意識する場合は、お昼の上から注ぐ光でも撮りやすいと思います。基本的には晴れている日が好ましいです。

太陽は季節や時間帯により位置が変わるので、日頃から太陽の位置を観察しながらイメージを膨らませておきましょう。屋内撮影の場合、撮影時間中の太陽の位置と窓の向きを把握しておくことも重要です。

まずは夕日を活用した撮影の方法を説明していきますね。
上のような光がフワッとしているような写真を撮る時って、光の出方が角度によって変わるんですね。特にオールドレンズで撮影する際は顕著なんですけど、真正面から撮るとフレアがフワーっと上から降り注いでいるように映るんですけど、ちょっとレンズを傾けるとゴースト（光の輪）が出ることがあるんです。

光がどう出るかは現場次第なんですけど、光の向きに対してレンズをどう向ければカッコよく光が飽和してくれるかを考えながら、レンズを色んな方向に振ってあげるというのが基本だと思います。

上の写真はSONYのレンズにブラックミストを付けたものです。空が白飛びしすぎず被写体が黒つぶれしすぎない程度の露出や光の入り具合を探り、角度を決定して撮影しました。

頭の上らへんに太陽があるんですけど、頭から若干太陽がはみ出る構図になっているのが分かりますか？
頭から漏れた光をブラックミストで柔らかくしているイメージです。

それと、夕日って結構すぐ沈んでしまうので、撮影している間に光の強さや向きが変わっていってしまうんです。ですから現場では僕自身も右往左往しています（笑）。

そうですね、光源が正面か斜め前に来るようにレンズを向けて、レンズに対して光の入り方や強弱、被写体に対して光が被りすぎていないかを意識して撮る感じですかね。

オールドレンズを使用しない場合はソフトフィルターをつけて撮影することで光源からの光が柔らかくなりますし、オールドレンズなら光の輪（ゴースト）やフレアが出るような角度で撮影すると、光が情感を演出してくれます。

光源に向かって撮影する時に、設定がオートの場合は、（カメラが）被写体を明るく撮ろうとして、全体が明るくなりすぎることがあります。なので被写体のディテールが失われない程度に意識的に露出を少し暗めに設定するのがおすすめです。

現像で後から明るくすることもできるため、黒つぶれしないような設定にする感じですね。

光を意識した撮影（夕日やネオン街のスナップ）の場合は、なるべく開放F値の低いレンズが良いと思います。

僕は三脚を立てて撮影するより自分が歩きながらとか、モデルさんに動いてもらいながら撮影することが多く、シャッタースピードも確保したいので、そういう意味でもF値はできるだけ低く設定します。開放F値の低い単焦点レンズや、F2.8まで落とせる大三元レンズだと安心ですね。

開放で撮る癖はありますが、逆にピントが合わなくなってしまったこともあるので、撮影場所の環境次第ですね。ポートレートの場合はF5.6まで絞ることはなくて、F1.4かF2.8に設定することが多いです。

根本の考え方は実は光の時とあまり変わりません。スナップの場合なら歩きながら、影の落ち方がきれいだと感じたところを切り取ります。

ポートレートの場合は影が被写体にかかる割合を意識して撮影するようにしています。

例えば左上の写真ですが、被写体の右側の影を顔にかからないギリギリの構図で撮っています。この時は被写体の顔が写っていて欲しかったので、影が顔にかからない場所や角度を探しました。

ミステリアスな雰囲気にしたい場合は、右上の写真のように逆に被写体に影がかかるように撮影することもあります。

スナップの場合は、カメラにもよりますがオートでもシャドウがつぶれない露出を決めてくれるので、全てオートに設定して自身は撮影に集中することもあります。ポートレートの場合は現像も視野に入れ、光で肌の質感が損なわれないような明るさを意識します。

また光を意識する時と同様、コントラストが強い環境での撮影が多いため、白飛び・黒つぶれをしないように気をつけて、現像でトーンを調整しています。

影を意識した撮影の場合は、あまりボカすことを意識していないので、開放で撮ることに重きは置いていないです。背景と前ボケをどのくらい適切に描写したいかを意識しながらF値を決定しています。

光を意識した撮影は暗い環境が多いので、なるべく明るい設定で撮影しますが、影を意識した撮影は基本的に強い光が当たっているものを撮るので、ちょっと暗めに撮ります。

スナップだったらF5.6〜8くらいに設定することが多いですが、基本的には全てオートにしてカメラ任せにし、自分は撮影を楽しむことが多いです。

そうですね。ピントが合っていない写真も瞬間的に撮った面白さが出ていて好きですが、基本的にはピントが合うように努力しています（笑）。

F5.6やF8ならパンフォーカスまではいきませんが、多くの場合ピントはそんなにずれることがありません。
とくに旅行時でのスナップ撮影は一度失敗して取り直しするのが難しいので、背景がボケるエモさよりも記念として残すことを優先してF値を高く設定しています。

はい。光を意識する時と比べ、影の硬さを出したい場合が多いのでソフトフィルターは使いません。

いくつかの現像ソフトを試しましたが、今はLightroomをメインに使用しています。

Capture Oneをそろそろメインにしようと考えてはいますが、Lightroomはスマホアプリでクラウド連携ができるので、現場でデータをスマホに転送してサクッと現像できるのが楽ですね。

ざっくりとご説明すると、技術的なポイントとしては「ライト」や「ポイントカーブ（Lightroom Classicの場合はトーンカーブ）」で、影の締まり具合や、光が飛びすぎていないかを調整しています。

光と影の写真なのでコントラストを極端に強くしていると思われがちですが、実はシャドウの端は少し持ち上げて、ハイライトの端は少し落とすことが多いです。

そこから中間調で締まり具合をコントロールするイメージです。これは写真によるので決まった形はありません。

では上記の画面を例に説明しますね。

まず、これはオールドレンズで撮影した写真です。Beforeを見て分かる通り、全体にフレアが出て光が飽和し、少し眠たい感じになっています。

「ライト」の項目で基本的な補正をしてから、ポイントカーブのシャドウ側（左側）をグッと下げて締めています。

そうです。左側がシャドウ側で右側が光側です。

それで、Afterの一番左側が少し上がっていて、一番右側が少し下がっているの分かりますか？
暗さや明るさを強調すると言うよりも、光の枠がくっきり出つつディティールを美しく表現したいので、ここでその塩梅を探っています。

上の画像はどちらも現像後のスクリーンショットです。ここでもポイントカーブに注目していただきたいんですけど、どちらも中間域をちょっと落としています。

あとはシャドウが潰れすぎないように気をつけながら微調整する感じです。

そうですね。ただ、この技術的な面はあくまで工程の一部みたいな感覚があり、レタッチの大きな考え方としては「その時の感動や美しさが現れているか」を考えています。
ですから、僕の写真は暖色から寒色、メリハリのあるものから柔らかいものまであまり統一感がありません（笑）。

そうですね。気分や感覚で撮影することが多いので、なかなか説明が難しい部分も多いです。

では「光を意識した撮影」「影を意識した撮影」それぞれ2例ずつ解説しますね。

こちらはSONYα7 IIとSuper Takumar 55mm F1.8というオールドレンズで撮影した写真です。髪の毛に透ける暖かみのある太陽光が白飛びしないよう、少し暗めに撮影しました。

撮って出しでは逆光でややシルエット気味になっている被写体ですが、現像でトーンを調整し、表情とゴーストが浮かび上がらせ、「光に照らされた笑顔の女性」の写真へと仕上げています。

こちらはLeica Q2で撮影した写真です。インドのガンジス川にて沐浴する老人を逆光で撮影したため、これまでに紹介した写真よりもよりコントラストが強く、撮って出しでは黒潰れまで行かずともほぼシルエットになっている状態です。

こちらもこれまでの考え方と同様、光が飛びすぎないように意識しながらシャドウを持ち上げることで、主題となる老人が浮かび上がってきました。

こちらは先ほども例に挙げた写真ですが、SONYα7 IIとSIGMA35mmF1.4 Artで撮影しています。
パッと見ではわかりづらいですが、肌にかかる影のコントラストを少し和らげ、肌の質感を少しだけ甦らせています。肌に当たる光によって美しい肌の質感が伝わり、ブラインドの影が都会的なイメージを持たせ、光と影によって見え隠れする表情がミステリアスな印象を持たせる写真へと仕上がりました。

こちらはGR IIIで撮影した写真です。夏の強い日差しによって生まれた木の影を撮影しています。これまでの写真に比べ、こちらではシャドウを締めずハイライトを少しだけ上げることで、夏の光の強さと影の濃さを表現しています。

はい。光を意識する場合は、「撮って出しでディテールが潰れない程度の暗さ」を意識して撮影しつつ、現像では「被写体の表情がわかる明るさ」「光の強さ」を意識してトーンを調整します。

影を意識する場合は、光を意識する時と同様、全体のトーンが過度にならない（白飛びしない・黒潰れしない）よう意識しながら撮影し、光と影のバランスを取っています。

ポートレートでもスナップでも意識していることですが、「その写真を見返して思い出が蘇るような写真」が素敵だと思います。

なので「1枚の絵としての美しさ」よりは、「撮影体験」に重きを置いていますね。モデルさんや周りの環境にも配慮しながら、写真を見返した時に良い思い出が甦るような撮影をこれからもしていきたいです。

そうですね。「撮影体験ありき」みたいなところがあるので、クライアントワークは別として、多少光のコントロールが下手だったり、背景処理が弱く構図が不安定でも、自分（と相手）が楽しめていたり好きな写真が撮れていたら、そこに価値があると感じています。